Bledí aristokrati s nadváhou nebo snědé modely s vytaženým tiskem: móda barvy pleti i postavy nikdy nebyla u žen konzistentní. A v dnešní době neexistuje jednoznačný přístup k úpalu: někteří to považují za známku zdraví, jiní připomínají riziko melanomu (rakoviny kůže) z nadměrného vystavení slunci. „Lenta.ru“přišel na to, jak se trend „sluneční bronzové kůže“změnil od starověku po současnost.
Známé rčení „krása vyžaduje oběť“není jen krásná fráze. V historii kosmetického průmyslu existuje mnoho faktů, které tento postulát podporují. Jeden z nich přímo souvisí s bělostí pokožky. Pro většinu lidí na světě, jak s geneticky bílou, tak s tmavou pletí, byl světlý odstín obličeje a rukou po staletí považován za znamení krásy, prosperity, zdraví a dokonce i aristokracie.
Existují dvě vysvětlení: jedno je celkem jednoduché a zřejmé, druhé je poněkud komplikovanější. První se týká manuální práce na slunci. Ani selka pracující celý den na poli pod spalujícím letním sluncem, ani pastýřka, která od jara do podzimu pasou dobytek nebo drůbež, ani pastevec sobů, jehož kůže je „opálená“studeným větrem a stejným sluncem odráží se bílá sněhová pokrývka, chlubí se bělost kůže.
Úpal je v jejich případě známkou tvrdé a stálé fyzické práce. I když je tělo pokryto hustým oblečením, ruce, nohy a obličej od slunce ztmavnou a zhrubnou. Kůže je vystavena tomu, co moderní kosmetologové nazývají „photoaging“a elastóza (narušení tónu, zesílení pokožky, hluboké „sekané“vrásky a vrány kolem očí ze zvyku mžourat z jasného slunečního světla).
Téměř všechny asijské rolnické ženy, a to jak ve starověku, tak dodnes, nosily a nosily klobouky se širokým okrajem, jejichž účelem je nejen chránit majitelku před úpalem, ale také její tvář před spálením. Je však nemožné úplně uniknout ze slunce.
Dalším důvodem pro ztmavnutí barvy kůže je také fyziologický, ale nesouvisí přímo se sluncem. Neurovědečka z Harvardské univerzity Nancy Etkoff ve své populárně vědecké knize Přežití nejhezčích poznamenává, že ztmavnutí kůže a vlasů je často vizuálním ukazatelem ženské puberty a plodnosti.
Hormonální změny, které ženské tělo prochází během těhotenství, vedou k tomu, že její tvář navždy ztrácí svou dívčí svěžest a bělost. Zvýšení obsahu hemoglobinu v krvi způsobilo, že žena byla podle starých lidí podobná muži (u mužů bílé rasy je kůže z tohoto důvodu tmavší). A za starých časů byla hlavní komoditou na trhu sňatků mládí jako předpoklad krásy. Odpradávna se proto vdané dámy uchýlily k různým trikům, které napodobují světlou pleť.
Whitewash je jedním z prvních kvazi-kosmetických produktů známých v historii kosmetického průmyslu. Byli již běžní ve starověkém Egyptě, ve starověkém Řecku a starověkém Římě. Dozvěděli se o tom archeologové, kteří studovali pohřby bohatých dívek a žen. Rovněž došli k šokujícímu závěru: často se starí Egypťané, řecké ženy a Římané, kteří chtěli omladit, doslova zabili. Některé ze sloučenin, které používali k bělení kůže, a také „léky“užívané interně k dosažení požadované bledosti, byly někdy jednoduše jedovaté.
Nejoblíbenější mezi starými řeckými a římskými ženami byly bělení na bázi bílé olověné rudy (nebo uhličitanu olovnatého). Starověký řecký přírodovědec a filozof Theophrastus (IV-III století před naším letopočtem) jako první napsal o takové aplikaci rudy ve svém pojednání o kamenech. V 19. století dal rakouský mineralog Wilhelm von Haidinger tomuto plemeni název cerussite a přidal starověké řecké slovo κηρός („vosk“) a latinské cerussa („whitewash“).
Cerussitová kosmetika se používala také ve středověku, kdy měla bělost dívčí tváře naznačovat její nevinnost a dokonce i modlitební askezi. Olovo obsažené v bělbě zrychlilo cestu krás, které je zneužívaly do ráje: nejprve ztratily zuby a vlasy a pak často i životy.
Praktiky východních žen byly o něco příznivější. Například pro japonské ženy byla bělost obličeje považována za standard - přinejmenším mezi aristokraty a gejšskou třídou. Nejenže si zakryli obličej bělením na bázi rýžové mouky smíchané s perlovým prachem, ale také zčernali zuby, aby jejich pokožka vypadala ještě bělejší. Portréty krás bílých tváří vytvořil zejména slavný rytec Edo éry Kitagawa Utamaro.
Životopisci čínské císařovny Wu Zetian (7. století), jediné ženy v historii Číny, která nesla titul vládnoucího monarchy - „Huangdi“, poznamenávají, že nejenže používala perleťový prášek s perlovým práškem, ale také jej interně brala omlazení. Je zřejmé, že to pomohlo: císařovna si udržel trůn a čtyřicet let se aktivně účastnila státních záležitostí.
„Císařovnův recept“používalo mnoho východních žen od těch, které si to mohly dovolit. A nejen orientální: například anglická „panenská královna“Alžběta I. jí bělila obličej ráda. Čínské dovážené vápno (které bylo v Rusku strašně drahé) používaly také ruské princezny, bojary, hlohy a bohatí obchodníci.
Móda bledého, jemného porcelánového obličeje však zůstala nezměněna mezi světlovlasými britskými a francouzskými ženami, stejně jako černovlasými japonskými a čínskými ženami. Místo uhličitanu olovnatého byl použit stejný rýžový prášek a jiné relativně neškodné produkty.
Postavy v románech Jane Austenové a Emile Zoly - šlechtičny a bohaté měšťané - neustále skrývají svou kůži před sluncem pod slunečníky z tylu nebo slunečními klobouky. Na konci 19. století se objevilo mnoho „patentovaných“krémů na bělení pokožky a zbavování se pih, které byly rovněž považovány za známku společného původu a chudoby.
Tření však nebylo nejnebezpečnějším prostředkem k dosažení „zajímavé bledosti“. V polovině 19. století tedy ženy dokonce šly vypít roztok arzenu (tzv. „Fowlerovo řešení“), aby vypadaly bledě, něžně a romanticky. Podle jedné verze bylo zneužití „Fowlerova řešení“příčinou smrti Elizabeth Siddalové, umělkyně a básnířky, múzy a manželky umělce Dantea Gabriela Rossettiho. Podle jiných zdrojů však byla rusovlasá kráska vážně nemocná a náhodně přešla v té době s úplně povoleným a nyní zakázaným sedativem.
Konec módy pro „aristokratickou bledost“nebyl dán prací, ale odpočinkem. V polovině 19. století se mezi privilegovanými Evropany staly módní a outdoorové aktivity módní: turistika, včetně pěší turistiky, jachtingu a plavání. Pokud byly v letech 1870-1880 ženy stále nuceny dělat všechny tyto příjemné věci „v plné munici“, včetně několika vrstev sukní, korzetu a punčoch (dokonce bylo přijato plavat prakticky oblečené), pak na přelomu XIX -XX století se všechno začalo měnit …
Nejprve existovaly speciální dámské obleky pro sport, mnohem volnější než tradiční šaty s korzety. Poté, po první světové válce, se ženy za pomoci progresivních módních návrhářů zcela zbavily nepraktických dlouhých šatů a klobouků se širokým okrajem.
Lékaři a vědci 19. a počátku 20. století udělali skutečný průlom v oblasti sanitace, hygieny a fyzioterapie. Skutečnost, že „úrodné“podnebí středomořského pobřeží je užitečné pro pacienty se konzumací (tuberkulóza), věděli lékaři již na počátku 19. století. Polák Andrzej Snyadecki již v roce 1822 zjistil, že nedostatečné sluneční záření (sluneční světlo) může vést k rozvoji křivice u dětí. V roce 1919 Kurt Guldchinsky zjistil, že ozáření ultrafialovou rtuťovou lampou zlepšilo stav mladých pacientů s tímto onemocněním.
Později bylo zjištěno, že dostatečné sluneční záření podporuje produkci vitaminu D. Přirozené sluneční světlo bylo samozřejmě mnohem příjemnější než lampy UF a rybí olej, které byly podávány dětem, aby se zabránilo křivici. S požehnáním lékařů začaly děti i dospělí z bohatých vrstev populace trávit stále více času na slunci, opalování, plavání a opalování.
Na tomto základě bylo možné ukončit obsedantní, trvající více než jedno století touhu bohatých žen chránit se před spálením za každou cenu. Stalo se módou, a to především v aristokratickém a velkoburžoazním prostředí, mezi velmi bohatými lidmi, otevřít tvář a tělo slunci: na pláži, tenisovém kurtu, alpské stezce, plachtění, jízdě kabrioletem a dokonce i na kormidlo soukromého letadla, které pak byly otevřené kabiny.
Hrdinky Austin, Zola a Tolstoy byly nahrazeny aktivními, opálenými a fyzicky vyvinutými plavci, jezdci a tenisty z knih Fitzgeralda a Hemingwaye. Mladé ženy, které se neztrácely zastaralými konvencemi, vypadaly a chovaly se jako chlapci, dostaly přezdívku divoška.
Legendární módní návrhářka Coco Chanel přispěla k podpoře nového způsobu života v letovisku a obecně k přehodnocení estetických hodnot. Je dokonce připočítána s oficiálním zavedením módy opalování, ačkoli tato čest samozřejmě nepatřila a nemohla patřit jedné osobě, dokonce ani velmi talentované. Láska ke slunci, vzduchu a vodě, luxus takové dovolené se stal přirozenou reakcí na přeplněnost a znečištění velkých průmyslových měst.
Chanel, která ráda odpočívala u moře - a v Bretani, na Azurovém pobřeží a na benátském ostrově Lido - však začala vyrábět kolekce plážových oděvů a koketních klobouků, podobně jako námořnické čepice, které však zachránit před spálením vůbec. Jak bylo zamýšleno.
Dvacáté století přineslo revoluci nejen v dámské módě, ale také v kosmetice. Včetně kosmetiky, která pomáhá nejprve dosáhnout a udržovat rovnoměrné opálení (nebo jej kvalitativně napodobit) a poté naopak chránit pokožku před nadměrným vystavením ultrafialovému záření.
Podle odborníka kosmetologové již více než 80 let vědí, že přirozené opalování může pokožce ublížit. Móda je však móda, a tak se ji naučili napodobovat. Musím říci, že to také není úplně nový nápad. Různé druhy podvodníků a špiónů minulosti, kteří chtěli změnit svůj vzhled, měli ve svém arzenálu různé prostředky k napodobování činění, například kaštanové šťávy (to je podrobně popsáno v sérii příběhů o Sherlocku Holmesovi). Nová realita však vyžadovala osvědčené formulace.
V roce 1929 se objevil první, v té době experimentální prostředek pro napodobování opalování, tzv. „Samoopalování“. Čest jeho vynálezu patří také mademoiselle Chanel. Ve stejném roce publikoval americký Vogue článek Making Up to Tan, kde redakce přesvědčila čtenáře, že opalování je na vrcholu popularity, a doporučila zvolit pudr odpovídající opálené pokožce. Vogue však považoval oleje pro samoopalování za bez chuti, vhodné pouze na karnevalu. Než se takové prostředky dostaly do masové výroby, musel uplynout čas.
Válka jako obvykle pomohla módě. Během druhé světové války chybělo ženám mnoho známého zboží. Zejména kategoricky chyběly punčochy: pro potřeby armády se používalo přírodní hedvábí i nylon. A chůze s „bosýma nohama“byla považována za neslušnou. Ve všech válčících zemích napodobovaly ženy během horkého období punčochy čajové lístky, kaštanový džus a podobné domácí léky.
Výrobci kosmetiky se také dostali nahoru. V roce 1941 Revlon vydal Leg Silk, který se používal k barvení dolních stehen, lýtek a chodidel. A bohatší ženy se mohly obrátit na profesionály. Slavná vizážistka Lisa Eldridge ve své knize „Barvy“říká, že ve válčícím Londýně v oblasti Croydon pracoval v baru krásy Bare Legs, kde skuteční mistři jejich řemesla malovali punčochy pro ženy přímo na nohy.
Průlomem ve výrobě samoopalovacích přípravků byla krátce po válce výroba chemické sloučeniny dihydroxyaceton (DHA), jejíž čest patří vědkyni Evě Wittgensteinové, která se zabývala zkoušením drog. Tato látka obarvila pokožku, ale nezbarvila látku. Od té doby se DHA stala páteří všech moderních samoopalovačů.
Láska k opalování vzkvétala v 70. a 90. letech. Je to vidět na módních filmech, od Bonda po americké televizní seriály o krásném životě, jako jsou Rescuers Malibu s Pamelou Anderson. Ženy si bikiny poprvé vyzkoušely hned po druhé světové válce a sexuální revoluce z konce šedesátých let učinila z jejich „plácnutí do tváře veřejnosti“normu. Ve všech módních časopisech se objevovaly focení modelů v mikroplavkách. Popularizovalo se hnutí nudistů nebo „naturistů“, jak si říkali. Lidé se chtěli opalovat, aniž by se styděli v plavkách, a to nejen v létě a na dovolené, ale po celý rok.
Obzvláště aktivní ženy módy „pražely“v soláriích na nepříjemný odstín červené barvy, který neměl nic společného s přírodní krásou. Kulturisté také zneužívali opalování, aby zdůraznili definici svalů.
Avšak již v roce 2000 vyhlásili kosmetologové a onkologové poplach. Byla nalezena přímá souvislost mezi onkologickými chorobami (zejména rakovinou kůže a prsu) s nadměrným vystavením ultrafialovému záření. Způsobuje také fotostárnutí pokožky, elastózu a vrásky. Jako alternativu nabízíme stejné samoopalování a postupy na něm založené. A na ochranu před sluncem se používají krémy, krémy, spreje a oleje s faktorem SPF. Luxusní značky také mají takové fondy, včetně stejné Chanel, stejně jako Clarins, Lancome, Estee Lauder a prémiové a masové značky (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal a další).
Média a internet vážně ovlivňují preference spotřebitelů. Informace o dvou hlavních tématech mají obrovský dopad: sluneční záření (které paprsky jsou za co odpovědné, jak ovlivňují, kdy ovlivňují, které jsou blokovány) a fotoochrana (příležitosti, rizika, poškození). A samozřejmě informace o médiích lidé. Mnoho lidí si uvědomilo, že opalování do černa je plné onkologie (slavný pár celebrit Rybin a Senchukova, kteří svou diagnózou ohromili veřejnost), “říká Světlana Kovaleva, mezinárodní odborník na značku Filorga.
Kovaleva zdůrazňuje, že opalovací krémy, které se dostávají do vody, mohou poškodit faunu moří a oceánů, takže skutečně odpovědní rekreanti místo krémů s faktorem SPF nyní používají slunečníky a speciální trička s UV ochranou. Klobouky se širokými okraji, jako ten, ve kterém Samantha, hrdinka Sexu ve městě, odpočívá na balkóně svého domu, se vrátila k módě. A místo přirozeného opalování se stále více používá samoopalování. Jennifer Lopez se stala skutečnou popularizátorkou těchto fondů. Odborníci stále častěji poukazují na to, že vitamin D je jednodušší získat pomocí potravin nebo doplňků výživy než „smažení na slunci“, což riskuje zdravotní problémy.
"Díky zlaté barvě pokožky je tělo štíhlejší a obličej svěží," komentuje Fatima Gutnova, kosmetička v Encore Spa. „Existuje stále více alternativ ke škodlivému spálení sluncem: prostředky, kterými se vyrábí melanoid podobný melanin.“Speciální značky nabízejí produkty pro všechny typy pleti, které vám dávají schopnost kontrolovat bohatost vašeho opálení a starat se o obličej a tělo. Odborníci doporučují, aby ženy věnovaly pozornost potřebám svého těla.
Správným make-upem můžete také napodobit opálení tváře."Účinek kůže vysušené na smaženou krustu již dávno vyšel z módy, ale být jemně políben sluncem je vždy vhodné," komentuje Vladimir Kalinchev, národní maskérka ruského Max Factoru. - Pro opálený efekt zvolte bronzer a ruměnec zlatavé, pískově béžové a broskvové oranžové. A jako základ použijte základ nebo základ s SPF. “
Všichni odborníci připomínají, že samoopalování jako každá dekorativní kosmetika může způsobit individuální nesnášenlivost. Proto před použitím nového produktu pro sebe musíte otestovat na malé ploše pokožky - například v ohybu lokte, abyste předešli alergické reakci.
