Zatímco rytmus života je stále nestabilnější, moderní móda spěchá s ním z jednoho extrému do druhého. Styl začíná být určován takovým souborem faktorů, že je nemožné předvídat, co nás v blízké budoucnosti čeká. Dnešní mola a jejich tvůrci spěchají hledat prchavé trendy, které je mohou inspirovat k novým objevům ve velkém stylu. Zároveň jsou zahozeny módní postoje, které dlouho nebyly na vrcholu, kde se mísí s masovou kulturou, nudou a umírají samy na skládce trendů z minulého roku. Touha po utilitarismu je logickou reakcí příjemců módy na nestabilní situaci. Normcore a další podobní jsou jen nejpozoruhodnějšími projevy trendu, pro jehož vznik stačí občas sledovat krmení Tumblr. Ale bez ohledu na to, jak silná je touha tvůrců odtrhnout módu od jejích kořenů, existuje jedna oblast života, která má na módu a styl rozhodující vliv už třicet let.
V 60. a 70. letech minulého století byla móda spoustou velmi, velmi malé vrstvy lidí. Oblečení bylo vytvořeno, aby ukazovalo luxus a bohatství, a veškerá estetika byla diktována shora dolů. To vše vedlo k silnému protestnímu hnutí, které se projevilo zejména punkovou revolucí ve Velké Británii v 70. letech a vytvořením speciální módy, která neimitovala oblečení bohatých a slavných.
Díky práci postav, jako jsou Vivienne Westwood, Malcolm McLaren a Zandra Rhodes, si dobře oblečený svět poprvé uvědomil, že oblečení může být způsobem protestu. Špendlíky, roztrhané džíny a další punkové atributy migrovaly ze slumů na mola a zůstaly tam dodnes. Něco podobného se stalo v 90. letech, kdy hnutí fanoušků a skupiny jako Oasis a The Stone Roses vytvořily trend zvaný „terrase ležérní“, který bizarně kombinoval sportovní oblečení a tradiční pracovní předměty, jako jsou parky a bundy.
To vše je výsledkem vlivu dna na vrchol, pracovní kultury na svět haute couture a tento proces pokračuje dodnes. Od patchworkových šperků od Junya Watanabe až po glam rockové experimenty od Saint Laurent - designéři se spoléhají na osvědčenou sadu vzhledů sahajících až k Sex Pistols.
Ekonomické potíže koncem dvacátého století a nepokoje v proletářském prostředí tak navždy změnily svět módy, což z něj činilo podivný koktejl luxusu a originální jednoduchosti.
V tomto hledání inspirace však nehledejte skutečné sociální důsledky. Vzhledem k tomu, kolik punkáčů a skinheadů se v posledních letech objevilo na ulicích, je třeba na to pohlížet jako na poměrně pevně zakotvenou módu s jasnými pravidly chování. Ne každý, kdo má na sobě bombardér, sdílí nacistické názory, stejně jako ne každý Mohawk patří k ideologickému punku.
Zároveň existuje mnohem subtilnější druh kulturního přivlastnění, který je méně závislý na subkulturní příslušnosti, ale zachovává si stylistickou autentičnost původního zdroje. Drahé tepláky, retro tenisky, nostalgie po 90. letech - to je možná ta největší nevědomá nostalgie po dělnické kultuře v historii.
Spojení vysoce módních značek jako MOSCHINO, Armani a Versace s ležérním sportovním oblečením Nike, Reebok, Fred Perry a Champion je po celá desetiletí vidět v mnoha částech světa, včetně hip-hopové kultury. Kultura britských Chavů vynesla tento eklekticismus na vrchol a vytvořila rozeznatelný obraz, který používají i domácí designéři jako Gosha Rubchinsky.
Kultura obytných prostor vytváří módu a nikdo ji nemůže popřít. Nedávný příběh se značkou Burberry ukázal nekonzistentnost koncepce výroby oděvů pro bohaté - nikdo nechtěl nosit takové oblečení, které křičelo o společenském postavení se svým vzhledem, zatímco většina obyvatel země byla v nezáviděníhodné finanční situaci. Nakonec se novým designérům podařilo značku vymanit z krize, ale velmi to svědčilo o dalších slavných značkách.
Téměř každý hlavní módní dům rozšířil výrobu své vlastní řady tenisek (z nichž mnohé jsou zcela replikami značek masového trhu základní úrovně), což znamená, že móda šla na vodítku dělnické třídy. Unikátní procesy lze vidět i v klasické pánské módě, kde se tenisky Air Jordan staly běžnými v klasickém obleku.
Co ale vedlo k této změně? Proč je móda orientována zdola nahoru? Na jedné straně v pracovní kultuře vždy existuje prvek autenticity, který módním trendům chybí. To, co přišlo přímo z ulice, se vždy zdá být upřímnější než to, co vyzrálo v myslích vzdělaných módních návrhářů. Přesto pod tím vším leží něco zlověstnějšího s mnohem hlubšími kulturními konotacemi. Pokud dřívější hromadná móda byla oblékáním chudého člověka do šatů bohatého člověka, dnes je vše přesně naopak.
Ve skutečnosti je exploze pouliční kultury ve vysoké módě jakýmsi flirtováním bohatých s jednoduchostí a levností. Módní průmysl neusiluje o levnost, ale jednoduše se formuje a plní jej novým obsahem. Obyčejná čepice od známého návrháře tedy může stát báječné peníze, ale umožňuje znalým lidem přečíst si skutečnost, že tento kus oděvu, i když vypadá jednoduše, ve skutečnosti tak není. Odmítnutí vnější domýšlivosti nenaznačovalo odmítnutí jedinečné spotřeby, ale zašifrovalo to mezi šablony masových stylů. S požehnáním módy může být drahý vlněný kabát spárovaný s třídílným oblekem a párem běžeckých tenisek konečně považován za stylový dotek.
Samozřejmě jsme se dotkli jen malé části celkové módní krajiny a bylo by absurdní předpokládat, že módní průmysl bude jen sedět a čekat, až dělnická třída přijde s nápady, které lze prozkoumat, odcizit a přivlastnil. Toto schéma již nefunguje poté, co kdokoli může vytvořit styl, a vzdálenost mezi lidmi a tvůrcem byla snížena na pár kliknutí.
