Všechny Odstíny Tuberózy

2024 Autor: | . Naposledy změněno: 2024-01-10 03:13

Elena Stafieva o roli individuality v dnešní parfumérii Každý podzim ve Florencii se koná Pitti Fragranze - jedna z hlavních výstav specializované parfumerie. Všichni sem přijíždějí: parfuméři spolupracující se specializovanými značkami, parfémové společnosti vyrábějící přírodní a syntetické vůně, distributoři, trenéři parfémů, parfémy a kritici parfémů. Zde se ve skutečnosti objevují budoucí hvězdy tohoto světa - řemeslná parfumerie, indie parfumerie, parfumerie v pojetí nového luxusu. Přišel jsem sem popáté za sebou a pamatuji si podle jejich jmen významnou část těch, kteří se shromáždili ve zdech Stazione Leopolda - staré nádraží, budova předminulého století, ve stavu té malé ruiny, což z něj činí ideální místo pro prezentaci všeho uměleckého. A skutečnost, že specializovaná parfumerie je uměleckým a nejen řemeslným výrobkem, se stává stále zřetelnější a důležitější. Ve světě specializované parfumerie, stejně jako v módním designu, se utvářejí vlastní sezónní trendy - stejně jako v módě si každý najednou pamatuje současně ozdoby nebo třásně, značkovací žlutozelenou nebo azbuku a pak všichni najednou spěchají máta, růže nebo šalvěj. Jak to funguje v módě, je zhruba jasné - existují trendové agentury, na které se každý obrací. Ve specializované parfumérii jsou mechanismy komplikovanější - existují nezávislé parfémy a velké parfumerie, které spolupracují s mnoha značkami. Parfémové společnosti vyvíjejí nové způsoby těžby přírodních surovin a vytváření nových molekul syntetických vonných látek - používají je samy a nabízejí je parfémům. Ale ani tento zjevný mechanismus plně nevysvětluje, proč se například tuberóza stala hlavní hrdinkou roku, proč najednou došlo k tak silnému návratu této klasiky, ale ne nejrozumitelnějšímu a nejsnadnějšímu pro masové vnímání květu. Současně všichni předváděli tuberózu - od velkých značek až po nejmenší společnosti. A velká hlíznatá exploze se stala právě u Pitti Fragranze. Dvě nejlepší výstavy provedly Naomi Goodsir a Altaia a jsou dvě zcela odlišné, v pojetí tuberózy. Ve stejné době byla pro oba důležitou referencí archetypální tuberóza - Fracas, kterou v roce 1948 vytvořil Germaine Selye pro Roberta Pigueta. Tuberóza v modré barvě (parfumérka Natalie Lorsonová), kterou předvedli Marina Sersale a Sebastian Alvarez Murena, tvůrci Altaia, je vysoce rafinovaná tuberóza, ušlechtilá a bezchybná jako samotní Sebastian a Marina, jeden z nejlepších párů, jaké znám. Květy (a kromě tuberózy také heliotrop a frézie) jsou zde položeny na strom - santalové dřevo a cedr, což vyvažuje totalitu a tělesnost charakteristickou pro tuberózu. Jedná se o inteligentní tuberózu, kupodivu to zní, tuberózu, která nenaplňuje všechno kolem a nevede k závratím. Nuit de Bakelite, který Isabelle Doyenne vyrobila pro Naomi Goodsir, je tuberóza se stejným opojným účinkem, jaký byste od tuberózy očekávali, ale je to zcela modernistické. Naomi říká: „Hned na začátku jsme měli s Isabelle dvě cesty - denní a noční, světlou a tmavou, ale naše představa o ženě byla naprosto jasná - toto je femme fatale.“Základem všeho byla betonová tuberóza mimořádné kvality, ke které dostali přístup, zároveň podmanivé a „znepokojující“, s výrazným plastickým odstínem, který nakonec pojmenoval vůni - „Bakelite Night“. Naomi je designérka, vyrábí výstřední doplňky a šperky (a sundává je například z pařížského Vogue) a miluje práci s bakelitem, hlavním materiálem šperků ze 40. a 50. let. Dnem i nocí, jak říká Naomi, je nespavost hraničním stavem, který je zde vyjádřen silnými bylinami, kardamomem a pelyňkem. Skutečnost, že Naomi je designérka a má svůj vlastní vizuální koncept všeho, zvyšuje mimořádný účinek jejích vůní. Pro každou novou vůni dělá Naomi speciální instalaci. Pro Nuit de Bakelite byla použita tlumená světla, zářící koule a plíživé silikonové stonky podobné vinné révě ve speciálním žluto-zeleném odstínu zvoleném Naomi - od Tsuri Geta, návrháře textilu a šperků, který pracoval například s Thierry Muglerem a Jean Paul Gaultier … Tento týden přijde Naomi do Moskvy a představí Nuit de Bakelite v obchodě Cosmotheca ve Winzavodu. Obecně se stává nesmírně důležitou silná vize - nejen vůní, ale také celkového konceptu značky - na dnešním specializovaném trhu, kde se každoročně objevují stovky nováčků. Pokud dříve jednoduše vyřezávali lahve z křišťálu a zdobili je kameny pro arabské klienty, nebo naopak zvolili typické láhve s plastovými uzávěry pro bokovky, nyní je potřeba něco, čemu se říká silná identita. Může se stát národní příchutí. Dva z nejpozoruhodnějších příkladů jsou japonská značka Di Ser, která se v loňském roce objevila na Pitti, s japonským parfémem, japonskými vůněmi (například japonským inkoustem) a japonskými dívkami v kimonu na stánku, a tureckou značkou Nishane. Mert Guzel a Murat Katran mají své vlastní plantáže surovin (například úžasnou tureckou růži), svého parféma a vlastní, zcela moderní, mimo klišé o harému a sultánovi, vizi „tureckého“života. V Pitti předvedli tři nové vůně věnované třem tureckým typům a pojmenované podle tureckých jmen: Zenne (it-girl a beauty), Karagoz (hipster), Hakivat (estét a intelektuál). Pissara Umavidjani zvolila jiný způsob práce s vlastní identitou. Pissara pochází z Thajska. Do Paříže přišla ve snaze stát se parfumérkou a založila svou značku Dusita Paris. Nyní je Pissara skutečným parfémem s cenami parfémů, oblíbeným bloggerem a tiskem, každá vůně je očekávaná a energicky diskutována. Zároveň jsme ji poprvé viděli až v roce 2016 - fenomenální kariéra za rok a půl. Zde samozřejmě hrála roli skutečnost, že Pissara je Thajka, z intelektuální a inteligentní thajské rodiny, její otec Montri Umavidjani byl slavný thajský básník (a pro své vůně si vybírá epigrafy z jeho básní) - vypadalo to exoticky. Její rodná kultura je jasně slyšitelná na pevnosti a síle jejích vůní, ale pokud potřebujete klasickou francouzskou tradici parfumerie, měli byste jít na Dusitu. Ve Florencii neměla Pissara oficiální premiéry, ale ukázala svým přátelům dvě nové vůně - bohatou květinově-orientální Fleur de Lalita s růží, magnólií, jasmínem, bílou lilií a ylang-ylang a absolutně luxusní lahůdkovou sklenici Erawan. Je zřejmé, že identitu lze vybudovat na všemožných věcech. Například kolem místa, kde žijete, stejně jako dvě značky, které se poprvé objevily v Pitti - Italian Parco1923 a Irish Waters + Wild. Parco1923 je kosmetická značka se sídlem v Abruzzu, kde byl v roce 1923 založen národní park. Odtud pocházejí některé rostliny, které Parco1923 používá ve své kosmetice a domácích vůních. A teď se rozhodli udělat svou první vůni a objednali si ji u jedné z hlavních moderních parfémových hvězd - Luca Maffei. Výsledkem je jasně zelená vůně, jednoduchá a originální zároveň. Joan Woods žije v irském Atlantiku, její laboratoř je vedle jejího domu a její dům je na břehu. A proto všechny rýmy a všechny vůně Waters + Wild, postavené na rostlinných surovinách organického původu (značka má příslušnou certifikaci). Organické látky jsou obzvláště přesvědčivé na pozadí irské krajiny, lesů a atlantického pobřeží a Joaniny vůně jsou správně přehledné, snadno použitelné, živé a radostné. A co je důležité, nemají obvyklé známky „organických“- bylinných farmaceutických přípravků (a mimochodem má také vlastní tuberózu, kadidlo medu: tuberóza + kadidlo). Ve skutečnosti lze dnešní agendu ve specializované parfumérii - a obecněji ve světě nového luxusu - nazvat takto: „najděte se a ukažte, jaká je vaše individualita.“Čím dále od jakékoli banality, tím modernější a zajímavější, tím lépe. A skutečnost, že je to osobnost, která vytěsňuje krystal a kamínky, je velmi příjemná a povzbudivá.