Na světě neexistují o nic menší zákazy než potěšení: možná téměř jakékoli potěšení bylo nebo může být zakázáno. Mezi ně patří i jemná vůně tabáku: kdysi to bylo ženám zakázáno a v posledních letech se mnoho kuřáků vzdává doutníků a připomíná si je pouze drahým parfémem.
Evropským a americkým plnohodnotným protitabákovým společnostem je nanejvýš deset a půl roku, ale s tabákem se bojovalo již dříve. A především to bylo zakázáno ženám. Kouření dýmky v 18. století, doutníků nebo cigaret v 19. století, a dokonce cigaret na počátku 20. století, bylo považováno za spoustu žen, ať už starších („neberte si poslední radost?“), Nebo deklasované („co si od nich můžete vzít!“) - jako Carmen, dělnice tabákové továrny, vášnivá a bezohledná hrdinka Merimeeho novely a Bizetovy opery. Dívky z vyšší společnosti kouřily na protest, ale tajně, nebo alespoň ne veřejně, až do 20. let 20. století. První světová válka se hodně změnila a dala ženám více práv: začaly nejen kouřit, ale také pózovat s cigaretou pro fotografie a reklamy. Zároveň se objevil parfém s vůní tabáku.
"Téma tabáku je v parfumérii již nejméně sto let," říká Galina Anni, parfémka a expertka na parfémy, zakladatelka klubu parfémů Sweet Sixties. - Historická Tabac Blond Caron, vydaná v roce 1919, byla unisex vůně a měla emancipovanou poválečnou ženu s krátkým účesem. Řídila auto, kouřila doutníky a převzala kontrolu nad svým životem. “
Již zmíněná Carmen a zároveň luxusní kubánské mulatky (Kuba již byla oblíbeným letoviskem bohatých Američanů), které si na hladkých tmavých stehnech válely doutníky, sloužily jako zdroj inspirace pro druhou slavnou tabákovou vůni první čtvrtina minulého století - parfém Habanita Molinard (1922). Mladá žena, která si hraje s dlouhým perleťovým držákem cigaret s tenkou cigaretou, se čas od času přivedením náustku na její jasně malované rty stala symbolem generace.
Počet těchto vůní se postupně množil. „Parfémy se nechali inspirovat tureckými kuřáky, havanskými doutníky a rumem, dýmkovým tabákem, voňavým medem a třešněmi,“vysvětluje Galina Anni. - V závislosti na myšlence parféma vytvořily tabákové vůně labužníků - to je podle puristů „legální droga“- prostor blaženosti, atmosféru seraglia, kde se kouří narghile a pálí kadidlo, nebo naopak duch uzavřeného pánského klubu nebo kouřeného bowlingu s vůní whisky “. Mimochodem, med vypadal jako „partner“tabáku z nějakého důvodu: je to první přirozená sladkost, kterou lidstvo zná mnohem déle než cukr, a proto je med také vnímán jako symbol blaženosti, luxusu a hříchu. Med se používal nejen k sladění, ale také k postupům péče o pleť a zároveň k literárním alegoriím a narážkám na hřích.
Variace na téma tabáku vedly k vzniku prvních vůní, které se nyní nazývají „unisex“. Jak vysvětluje odborník, „muži nosili tabákové vůně, aby zdůraznili svou nekompromisní mužskost, ženy - vzrušující androgynie,“a zároveň - emancipace, nově získaný status rovnocenného člena společnosti, nezávisle si vydělávající na živobytí a nezávislý na partnera nebo rodinu.
Mezi drahé příchutě patří doslova pravý tabák. Toho je dosaženo komplexním zpracováním surovin pro parfumerie. "Absolutní tabák se získává extrakcí sušených tabákových listů," říká Galina Anni. „Má zemitou, hlubokou, dřevitou, kořeněnou, balzámovou vůni, která slouží jako základní nota v drahých parfémech, jejichž tvůrci si mohou dovolit tak drahou přísadu.“
Existují však způsoby, jak dosáhnout shody tabáku a medu pomocí moderních metod chemické syntézy.„Medovou tabákovou notou jsou damascony neboli růžové ketony, mikrokomponenty vůně růžových květů,“vysvětluje Matvey Idov, chemik specializující se na aromatické látky. - Damašek má komplexní aroma. Kromě doslova růže a harmoniky tabáku a medu tam můžete cítit sušené ovoce, jablečný džem a dokonce i náznaky máty. “
Podle odborníka syntetické látky, které reprodukují damascony, zejména beta-damascenon, samozřejmě nejsou tak drahé jako absolutní hodnota sušených tabákových listů, ale nemluvě o tom, že jsou levné: jedná se o technologicky složitou součást. V kompozicích, které kombinují med a tabák, sousedí s pižmem, kumarinem (lakton o-hydroxycinamové kyseliny), který dodává aroma aroma vanilky, tonky a mandlí, stejně jako ethyl maltol (karamel s nádechem jahod nebo malina). Všechno je sladké jako hřích.
Hřích, jak víte, nemá pohlaví. A právě vůně tabáku a medu, stejně jako žádné jiné, odrážejí koncept unisexové vůně: jsou vhodné jak pro muže, tak pro ženy. Pro velké parfémy však toto rozdělení ve skutečnosti nikdy neexistovalo, stejně jako neexistovalo pro klienty po dlouhou dobu: téměř do poloviny minulého století nebyly vůně rozděleny na mužské a ženské a pouze kultovní mužnosti, který také vznikl ne bez souvislosti se světovými válkami, přinutil parfémy, kteří se snažili přilákat mužskou klientelu, aby na lahve psali rozsáhlou svátostnou homme.
Mnoho „nosů“, například Pierre Bourdon, se zároveň netají tím, že podle jejich názoru je tento nápis jediným rozdílem mezi mužskými a ženskými vůněmi. V 90. letech se pojem unisex vítězně vrátil s lehkou rukou Calvina Kleina, i když si málokdo pamatoval, že historie pohlaví vůní byla velmi krátká.
Se stejným konceptem přistoupil zakladatel značky By Kilian Kilian Hennessy a jeho dlouholetý spolutvůrce, parfumér Calis Becker, k vytvoření jejich medového tabáku, vůně Back to Black (2006). V této vůni (pojmenované snad v neposlední řadě vlivem stejnojmenného populárního soulového alba z roku 2006 „hříšnou zpěvačkou“Amy Winehouse) je bílý med a tabák doplněn sladkostí perníku, vanilky, mandlí a vydává se koření kardamonu, koriandru a muškátového oříšku. Výsledkem je velmi jasná, ostrá, vzrušující kompozice, vzrušující smysly a obzvláště živě odhalená v chladu - na horké pokožce pokryté kožešinami nebo jemným kašmírem.
Tento materiál byl připraven s podporou Estee Lauder.
